Мос огород
Назад

Пароизоляция и гидропароизоляция в чем разница

Опубликовано: 11.04.2020
Время на чтение: 18 мин
0
0

Наиболее подходящая пароизоляция для кровли

Любой пароизоляционный слой сочетает в себе два полимерных материала – полипропилен и полиэтилен. Точнее, это армированная пленка с сетчатой структурой на их основе. Она выпускается четырех видов: стандартная (полностью паронепроницаемая), с рефлексным слоем (используется в жилых домах, ванной, саунах), с ограниченной и переменной паронепроницаемостью.

Стандартная схема укладки основных слоев кровли. Пароизоляция должна находиться под утеплителем, с его внутренней стороны

Второй вид пленки имеет с одной стороны алюминизированный или фольгированный слой, обеспечивающий ее герметичность. Ограниченная пароизоляция используется в домах с непостоянным проживанием, например, загородных, а переменная – во время капитального ремонта кровли.

Пароизоляционные материалы выпускаются в виде рулонов шириной примерно 1,5 м, длиной – от 50 до 100 м. Укладывают пленку гладкой, внутренней стороной к утеплителю путем раскатывания рулона как перпендикулярно, так и параллельно стропильной ноге. Чтобы максимально защитить слой теплоизоляции от попадания паров, при установке материала делают нахлесты 15 – 20 см, а места соединения со строительной конструкцией герметизируются клеем и скотчем. Также для этого применяется двусторонняя клейкая лента.

Пароизоляция для чердачного помещения. На схеме сверху вниз: обшивка потолка первого этажа, пароизоляционный слой, утеплитель, уложенный между лагами, дощатый пол чердака

Где еще нужна гидроизоляция

Для того чтобы крыша качественно выполняла свои функции, необходимо, чтобы она защищала дом от холода, дождя и снега. Основным ее компонентом можно считать утеплитель. Однако чтобы он мог надежно защищать внутреннюю часть дома, необходимо сохранять его сухим. Влага может попасть в утеплитель следующими путями:

  • вместе с атмосферными осадками в виде влаги;
  • в виде пара, поднимающегося из внутренней части дома, от стен и окон;
  • в форме конденсата, который образуется из-за разности температур.

Для этого при составлении кровельного пирога используют дополнительные защитные слои. В их число входит пароизоляция и гидроизоляция. Каждый из них выполняет свои особые функции. То, чем отличается пароизоляция от гидропароизоляции — это способность пропускать пар. Во втором случае она есть, а в первом — отсутствует.

Важнейшей характеристикой пленок, выполняющих пароизоляционные функции, является проницаемость для водяного пара. На основе этого признака такие материалы делят на два типа:

  1. В число паропроницаемых пленок включают все виды гидроизоляционных мембран.
  2. Паронепроницаемые материалы — это, главным образом, пленки, сделанные из полиэтилена и полипропилена, а также антиконденсатные мембраны.

Важно! Эту величину принято измерять в граммах на квадратный метр за сутки. Она равна массе пропущенного пара за указанный период времени.

В первом случае речь идет о сотнях или тысячах единиц, во втором — о единицах или десятках.

При проведении строительных работ применяется правило о том, чтобы паропроницаемость нарастала от внутренних слоев кровельного пирога по направлению к внешним. Крыша имеет сложную структуру, в которой парозащитный слой является самым нижним.

Пароизоляция и гидропароизоляция в чем разница

Утеплитель также способен пропускать пар, однако его способность к этому должна быть меньше по сравнению с пленкой, которая защищает его снизу.

Использование рассматриваемых защитных материалов важно также в тех случаях. Когда речь идет о границе между помещениями, эксплуатация которых происходит в различных условиях.

Примером такой ситуации может быть раздел между жилыми помещениями и полом чердака. В этом случае пароизоляционный слой должен располагаться с нижней стороны.

Еще одна возможная ситуация такого рода возникает тогда, когда в деревянном доме парная баня соседствует с жилым помещением. В этой ситуации рассматриваемый защитный слой должен находиться на стенах со стороны бани.

В прежнее время в качестве пленки с пароизоляционными свойствами мог использоваться только один материал — пергамин. Его проницаемость равна примерно сотне граммов в сутки. Если пленка была непрочной — она могла легко быть повреждена в процессе проведения монтажа.

На смену ему пришло использование полиэтилена, затем стал использоваться полипропилен. На основе этих двух материалов были разработаны современные мембранные пленки с заданными свойствами. Чаще всего используются следующие их разновидности:

  • У фольгированных мембран с рабочей стороны сделан металлический слой. Эти пленки нашли применение при обустройстве помещений, имеющих гигиеническое назначение и предназначенных для сохранения тепла, полученного при обогреве. К их числу можно отнести бани, парилки. Фольгированная поверхность не только служит в качестве пароизоляционного материала, но и способна отражать тепло.
  • В антиконденсатных пленках одна сторона на ощупь является шероховатой, а другая — гладкой. Первая сделана такой для предотвращения образования росы. Гладкая не позволяет протекать влаге, которая находится внутри утеплителя.
  • Пленки, сделанные на основе полипропилена и полиэтилена (их нужно отличать от первоначальных материалов), представляют собой их армированные аналоги. Они нашли широкое применение при бюджетном строительстве.

Чем отличается пароизоляция от гидроизоляции

Такие мембраны имеют хороший срок службы, который примерно равен существующему у кровли. Это позволяет не менять их в процессе эксплуатации. После того как они были установлены, они продолжают использоваться столько, сколько будет существовать крыша.

С внешней стороны кровли располагается защитная пленка, которая не дает возможности влаге из осадков или конденсата попадать на теплоизоляционный слой кровли. Ее основной особенностью является то, что она не пропускает воду, но проницаема для пара, который проходит с потолка жилого помещения. Последний образуется с внутренней стороны и должен свободно проходить через внешнюю границу кровельного пирога.

Важно! Полностью защитить внутреннюю часть кровли от попадания влаги невозможно. Если такое случается, то для удаления используются специальные технологии.

Гидроизоляционную пленку располагают непосредственно под кровлей, при этом она находится поверх тепловой изоляции. В некоторых случаях между ней и внешним слоем делают воздушный зазор, с помощью которого осуществляется вентиляция внутренней части кровли.

Для использования в таком качестве принято применять следующие материалы:

  • Супердиффузионные мембраны. Представляют собой многослойные системы. Различие между прослойками состоит в том, что они служат для выполнения определенных функций. В этом материале не предусмотрено мелких отверстий, которые часто загрязняются и забиваются пылью. По этой причине такие пленки проявляют высокую устойчивость к загрязнениям.
  • По своему строению пористые мембраны имеют сходство с фильтром. Они имеют волокнистое строение. Материалы этой группы могут иметь различные показатели паропроницаемости. Они определяются диаметром имеющихся пор и тем, в какой степени волокнистый материал обладает способностью пропускать испарения. Такие мембраны не рекомендуется применять в тех ситуациях, когда имеется опасность забить поры пылью.
  • Перфорированные пленки являются рулонными материалами, в которых имеется большое количество мелких отверстий, которые должны иметь особую форму. Они обеспечивают проницаемость для пара, но не дают воде проходит сквозь этот материал. Их используют, в основном, для изоляции холодных чердаков. Это связано с тем, что изоляция от проникновения влаги является недостаточно качественной.

Эта пленка дополнительно выполняет функции ветрозащиты.

Мупердиффузионная изоляция может иметь двухслойное или трехслойное строение. Последний вариант является наиболее качественным. Его отличие в том, что в нем используется внутренний армирующий слой.

Непосредственно над пленкой часто располагают вентиляционный слой. В некоторых случаях может быть использован еще один, находящийся между этим слоем и теплоизоляцией.

Начнем с того, что главная ошибка, это смешивать в одно понятие  пар и влагу.   Пар и влага— это совершенно разные вещи!

Формально, пар и влага — это вода, но в разных агрегатных состояниях, соответственно обладающая разным набором свойств.

Вода,  она же влага, она же «гидра» (hydro из др.-греч. ὕδωρ «вода»)  — это то, что мы видим глазами и можем почувствовать.  Вода из под крана, дождь, речка, роса, конденсат.  Другими словами это жидкость. Именно в этом состоянии обычно употребляется термин «вода».

Пар  — это газообразное состояние воды, вода растворенная в воздухе.

Когда обычный человек говорит про пар, почему то он думает, что это обязательно что то видимое и осязаемое. Пар из носа чайника, в бане, в ванной и т.п. Но на самом деле это не так.

Пар присутствует в воздухе всегда и везде. Даже сейчас, когда вы читаете эту статью, пар есть в воздухе вокруг вас.  Он и лежит в основе той самой влажности воздуха, о которой вы наверняка слышали и не раз жаловались, что влажность слишком высокая или слишком низкая. Хотя глазами эту влажность никто не видел.

В ситуации, когда в воздухе не будет пара — человек долго не проживет.

Воспользовавшись разными физическими свойствами воды в жидком и газообразном состоянии, наука и промышленность получила возможность создать материалы, которые пропускают пар, но при этом не пропускают воду.

То есть это некое сито, которое способно пропустить  пар, но не пропустит воду в жидком состоянии.

При этом, особо умные ученые, а затем производители, придумали, как сделать материал, который будет проводить воду только в одну сторону.  Как именно это сделано, для нас не важно. Таких мембран на рынке немного.

Пароизоляция и гидропароизоляция в чем разница

Так вот, строительная пленка, которая непроницаема для воды, но пропускает пар одинаково в обе стороны — называется гидроизоляционнойпаропроницаемоей мембраной.  То есть пар она пропускает свободно в обе стороны, а воду (гидру) не пропускает вообще или только в одну сторону.

Пароизоляция – это материал, которые не пропускает ничего, ни пар, ни воду.  Причем на текущий момент, пароизоляционных мембран — то есть материалов, которые имеют одностороннюю проницаемость для пара, еще не придумали.

Формально, парогидроизоляцией можно назвать именно пароизоляцию, так как она не пропускает ни воду ни пар. Но использование этого термина — путь к совершению опасных ошибок.

Поэтому еще раз, в каркасном строительстве, а так же в утепленных кровлях, используется два типа пленок

  1. Пароизоляционные — которые не пропускают ни пар, ни воду и не являются мембранами
  2. Гидроизоляционные  паропроницаемые мембраны (так же называемые ветрозащитными, из за крайне низкой воздухопроницаемости или супердиффузионными)

Эти материалы обладают разными свойствами и использование их не по назначению, практически гарантированно приведет к проблемам с вашим домом.

Давайте рассмотрим другую ситуацию.   Пар попал в конструкцию, двигается по слоям наружу.  Прошел первый слой, второй… и тут оказалось что третий слой, уже не настолько паропронцаем, как предыдущий.

В итоге, попавший в стену или кровлю пар не успевает ее покинуть, а сзади его уже подпирает новая «порция».  В результате, перед третьим слоем концентрация пара (точнее насыщеность) начинает расти.

Помните, что я говорил раньше? Пар двигается по направлению от теплого, к холодному.   Поэтому в районе третьего слоя, когда насыщенность пара достигнет критического значения, то при определенной температуре в этой точке, пар начнет конденсироваться в реальную воду.  То есть мы получили «точку росы» внутри стены.  Например, на границе второго и третьего слоя.

Нужна ли кровле защита

Начнем с кровли. При строительстве дома этому элементу конструкции уделяется первостепенное значение. Потому что она в первую очередь противостоит воздействию различных природных стихий: обильным осадкам в виде дождя, снега, града, ураганных порывов ветра (ветрозащита), а также защищает дом от палящих лучей солнца. У обоих материалов есть ветрозащита. Кровля стоит на страже нашего комфорта и удобств.

Пароизоляция и гидропароизоляция в чем разница

Помимо защиты от внешних воздействий, кровля также не дают теплу выходить из дома наружу. Ведь очень хорошо известно, что теплые потоки воздуха всегда стремятся вверх, поэтому на крышах необходимо всегда устанавливать утеплитель, чтобы сохранить внутренне тепло и не дать внешнему холоду проникнуть внутрь помещений.

Сами по себе материалы, из которых устраивается крыша, конечно же, не пропускают влагу и берегут утеплитель от промокания, но они не в силах защитить его от воздействия водяного пара. Для этого необходимо проводить гидроизоляционные мероприятия, которые защитят утеплитель от избыточной влаги.

Некоторые строители в целях экономии или из-за недостатка знаний не делают гидроизоляцию утеплителя устанавливаемого под кровлю. Очень часто покупаются дешевые материалы, а некоторые применяют и вовсе обычную полиэтиленовую пленку для парников, другие предпочитают пользоваться материалами, защищающими только от пара не предавая значения тому, что это совершенно разные товары, обладающие разными свойствами.

Как результат в течение небольшого промежутка времени от монтажа кровли мансарды и утеплителя с неправильной гидроизоляцией, вдруг начинает капать вода, а потолок покрывается пятнами от разводов. В этом случае чаще всего кровельная поверхность подвергается тщательной проверке на наличие повреждений, но не найдя таковых, многие задумываются, что было сделано неправильно.

Предлагаем ознакомиться  Секреты осенней посадки груши в саду

Объяснение в этом случае довольно простое если вместо гидроизоляционной пленки была установлена пароизоляционная, то вследствие этого утеплитель полностью набрался влаги и создает разводы и «дождь» в помещении. Гораздо хуже если гидроизоляция вовсе не производилась, то в таком случае наполненный влагой утеплитель наносит вред и стропилам, и деревянной обрешетки и даже всей конструкции кровли повреждая при этом и внутреннюю отделку помещений.

Универсальная гидро- пароизоляционная пленка

Гидроизоляция. Задача гидроизоляционного слоя – не пустить внутрь подкровельного пространства воду и влагу с улицы. Кровельный материал (шифер, металлочерепица и пр.) обеспечивает защиту от прямого попадания осадков, т.е. создает преграду для дождя и снега. Но туман, мгла или пар после летнего дождя легко просачиваются через эти покрытия внутрь.

А внутри кровли выстелен теплоизоляционный слой, который должен максимально удерживать теплый воздух, не пропуская его наружу. Если влага проникнет в утеплитель и напитает его, то теплоизоляционные характеристики резко снизятся, ведь зимою все воздушные поры будут «забиты» ледяными кристаллами замороженного пара. Значит, утеплитель надо каким-то образом оградить от поступающей снаружи влаги. И сделать это должен гидроизоляционный пленочный материал.

Пароизоляция. Пароизоляция создается изнутри кровельного пирога. Ее функция – защитить утеплитель от паров из внутренних помещений. Даже если в доме создана отличная вентиляция, пар все равно будет присутствовать, потому что дышат люди, варится еда, включаются утюги, увлажнители, принимаются ванны, поливаются растения и пр.

Фольгированный материал стоит дороже остальных пленок, зато, кроме защиты от пара, обеспечивает и сохранность тепла в доме

 Зачем нужны пленки в кровле или каркасной стене?

Чтобы это понять, нужно добавить немного теории.

Напомню, что задача этой статьи — объяснить «на пальцах», что происходит, без углубления в физические процессы, парциальное давление, молекулярную физику и т.п.  Так что заранее прошу прощения у тех, у кого по физике было пять 🙂 Кроме того, сразу оговорюсь, что в реальности все описанные ниже процессы гораздо сложнее и имеют массу нюансов.  Но нам главное понять суть.

Так уж распорядилась природа, что в доме пар всегда идет по направлению от теплого к холодному.  Россия, страна с холодным климатом, средний отопительный период у нас — 210-220 дней из 365 в году.   Если приплюсовать к нему дни и ночи, когда на улице холоднее чем в доме, то и того больше.

Поэтому, можно сказать, что большую часть времени, вектор движения пара у нас направлен изнутри дома, наружу. Не важно про что идет речь — стены, кровля или нижнее перекрытие.  Назовем все эти вещи одним словом — ограждающие конструкции

В однородных конструкциях, проблема обычно не возникает.  Потому что паропроницание однородной стены — одинаково.  Пар спокойно себе проходит через стену и выходит в атмосферу.  Но как только у нас появляется многослойная конструкция,  состоящая из материалов с разной паропроницаемостью, все становится уже не так просто.

Причем, если говорить о стенах, то речь не обязательно о каркасной стене.  Любая многослойная стена, хотя бы кирпич или газобетон с наружным утеплением, уже заставит задуматься.

Наверняка вы слышали, что в многослойной конструкции, паропроницаемость слоев должна увеличиваться по ходу движения пара.

Что тогда произойдет?  Пар попадает в конструкцию и двигается в ней из слоя в слой.  При этом, паропроницание каждого последующего слоя, выше и выше.  То есть из каждого последующего слоя, пар выйдет быстрее чем из предыдущего.

Таким образом у нас не образуется области, где насыщенность пара достигает того значения, когда при определенной температуре может сконденсироваться в реальную влагу  (точка росы).

https://www.youtube.com/watch?v=f7YZU2L2AyM

В этом случае, никаких проблем у нас не возникнет.   Сложность в том, что добиться такого в реальной ситуации, достаточно не просто.

Гидро-пароизоляционные материалы

1. Пароизоляционные пленки.

Назначение этой пленки — препятствовать конвективному переносу теплого воздуха в утеплитель, а также диффузии водяных паров в утеплитель. То, что тёплый воздух способен накапливать больше влаги по сравнению с холодным — физическая закономерность. При понижении температуры увеличивается относительная влажность воздуха.

Когда относительная влажность станет максимальной возможно выпадение конденсата, таким образом, чтобы защитить утеплитель и кровельную конструкцию от увлажнения необходимо оградить утеплитель от переноса в него теплого воздуха из отапливаемого помещения. Немаловажным фактором в этом случае является также качественная укладка пароизоляционной пленки — выполнения примыкания пароизоляционной пленки к стене и проклейка швов.

Различные производители пленок используют для оценки качества пароизоляционных свойств пленок следующие характеристики — паропроницаемость, выражается она в способности пропускать водяные пары через квадратный метр площади за 24 часа. Другой показатель пароизоляционных свойств пленки — это коэффициент эквивалентной толщины диффузии водяного пара Sd — размерность этой величины указывается в метрах и показывает, какое сопротивление оказывает данная пленка водяным парам по отношению к воздуху. Так, например при Sd= 100 м. можно говорить, что пленка оказывает сопротивление водяным парам как 100 метров воздуха.

2. Гидроизоляционные пленки.

Гидроизоляционная пленка предназначена защищать утеплитель от влаги, образующейся в подкровельном пространстве в виде конденсата или от возможных протечек кровельного покрытия. Гидроизоляционные пленки можно условно разделить на две следующие группы: диффузионные мембраны, собственно гидроизоляционные пленки и антиконденсатные.

В зависимости от выбранного кровельного покрытия и типа вентиляции подкровельного пространства можно подобрать тот или иной вид гидроизоляционной пленки. Для оценки качества диффузионных пленок приняты характеристики: паропроницаемости или Sd. Еще одна немаловажная характеристика для диффузионных пленок — это сопротивление водяному столбу, выражается она в метрах и показывает, какое давление водяного столба может выдержать пленка до появления протечек.

Более подробную информацию о гидро-пароизоляционных пленках Вы можете получить в нашем офисе продаж или на страницах нашего сайта.

Доброе время суток. Подскажите пожалуйста, у меня дом мансардного типа, кровля из металлочерепицы сделана по стандартной технологии которую предлагают все фирмы и журналы. Вот только в зимнее время суток когда начинается оттепель по стенам начинает течь. Что это может быть? В чем причина?

Пароизоляция кровли и стен. Где ставится и зачем она нужна?

Пар легко попадает в стену или крышу и «проскакивает» утеплитель, который как правило имеет превосходное паропроницание. Но затем он «упирается» в наружный материал с плохим проницанием, и в итоге, точка росы образуется внутри стены, прямо перед препятствием на пути пара.

Из этой ситуации есть два выхода.

  1. Долго и мучительно подбирать материалы «пирога», чтобы точка росы ни при каких условиях не оказалась внутри стены.  Задача возможная, но сложная, учитывая что в реальности, процессы не так просты как я описываю сейчас.
  2. Поставить изнутри пароизоляцию  и сделать ее максимально герметичной.

Именно по второму пути и идут на западе, делают на пути пара герметичное препятствие.  Ведь если вообще не пускать пар в стену, то он никогда не достигнет той насыщенности, которая приведет к возникновению конденсата. И тогда можно не ломать себе голову над тем, какие материалы использовать в самом «пироге», с точки зрения паропроницаемости слоев.

Причем самый популярный материал для этого «у них», обычный полиэтилен 200микрон.  Который недорог и имеет самое высокое сопротивление паропроницанию, после алюминиевой фольги.  Фольга была  бы еще лучше, но с нею тяжело работать.

Кроме того обращаю особое внимание на слово герметичный.   На западе, при монтаже пароизоляции все стыки пленки тщательно проклеиваются. Все отверстия от проводки коммуникаций — труб, проводов через пароизоляцию, так же тщательно герметезируются. Популярная в России установка пароизоляции внахлест, без проклейки стыков, может дать недостаточную герметичность и как следствие, вы получите тот же конденсат.

Непроклееные стыки и другие потенциальные дыры в пароизоляции, могут являться причиной мокрой стены или кровли, даже если сама по себе пароизоляция есть.

Хочу так же отметить, что тут важен режим эксплуатации дома.  Летние дачные дома, в которых вы бываете более менее регулярно только с мая по сентябь, и может быть несколько раз в межсезонье, а остальное время дом стоит без отопления, могут простить вам кое какие огрехи пароизоляции.

А вот дом для ПМЖ, с постоянным отоплением — ошибок не прощает.  Чем больше разница между наружным «минусом» и внутренним «плюсом» в доме — тем больше пара будет поступать в наружные конструкции. И тем больше вероятность получения конденсата внутри этих конструкций.  Причем количество конденсата в итоге может исчисляться десятками литров.

Особенности монтажа

После установки стропильной системы крепят гидроизоляцию, затем обрешетку для кровли и саму кровлю. Между стропил размещают утеплитель, а укладка пароизоляции на крышу – это предпоследний этап ее обустройства. Следующим идет внутренняя обшивка (отделка) чердачного помещения.

Чтобы создать непрерывный герметичный паронепроницаемый слой, монтаж пленки ведут снизу вверх с перехлестом соседних полотнищ не менее чем на 15 см. Этот же принцип соблюдается, если необходимо нарастить полотно по длине. Крепят пленку к стропилам (или обрешетке) степлером или гвоздями с широкой шляпкой.

Стыки и места сопряжения с примыкающими поверхностями дополнительно проклеивают герметичной пароизоляционной лентой. Для этого используют ленту шириной 10-25 мм с бутил-каучуковым или акрилатным двухсторонним самоклеющимся слоем.

Компания Ондулин выпускает пароизоляционную пленку, у которой уже есть самоклеющийся слой, расположенный от края полотнища на расстоянии нахлеста

парогидроизоляция

Вначале с одной из сторон снимают антиадгезионную бумагу и прикладывают к нижней полосе пароизоляции. Затем внахлест на нижнюю крепят верхнюю полосу паронепроницаемой пленки, снимают с другой стороны ленты антиадгезионную бумагу и прижимают полосы друг к другу. При приклеивании пароизоляции крыши к примыкающим ограждениям и конструкциям (из бетона, кирпича, металла или пластика) их поверхности должны быть очищены от пыли и грязи.

Окончательную фиксацию пароизоляции к стропилам или к обрешетке внутренней обшивки проводят с помощью деревянных реек или металлического профиля.

Для «правильной работы» антиконденсатной или отражающей поверхности между пароизоляционной пленкой и чистовой обшивкой необходим зазор. Если отделку ведут стеновыми панелями, то для обрешетки используют рейку с высотой сечения 4-5 см.

Рейка или доска поверх пароизоляции служит также в качестве обрешетки для внутренней обшивки жилого чердака

При обшивке утепленного чердака гипсокартоном, величину зазора задают с помощью прямого подвеса (высота бортика потолочного профиля CD недостаточна – всего 28 мм).

  • неутепленные;

  • утепленные;

  • комбинированные.

Первый тип не нуждается в пароизоляции кровли. Утепляют только перекрытие, поэтому пароизоляцию укладывают по поверхности «чернового» потолка верхнего этажа со стороны отапливаемого помещения.

Пароизоляцию холодного чердака проводят в любом случае, независимо от материалов перекрытия

Если холодная крыша не покрыта металлической кровлей, то в некоторых случаях можно обойтись даже без гидроизоляции. Например, при использовании шифера или ондулина, которые имеет шероховатую (волокнистую) фактуру – своего рода антиконденсатную поверхность.

Утепленные крыши, внутренний объем которых полностью занимают мансарды или эксплуатируемые чердаки с инженерным оборудованием, имеют «сплошное» устройство пароизоляции кровли. То есть, паронепроницаемую пленку монтируют снизу утеплителя по стропильным ногам сплошным и непрерывным слоем по всей внутренней поверхности крыши.

Если «высота» сечения стропила недостаточна для размещения минеральной ваты расчетной толщины, изнутри монтируют контробрешетку, между которой укладывают дополнительный слой утеплителя. В этом случае пароизоляцию крепят к контробрешетке.

Если есть дополнительный слой утепления крыши пароизоляцию крепят на его обрешетку

Комбинированные крыши имеют выделенный «теплый» контур. Он может иметь разный вид:

  • Отсекать какую-либо часть чердака по вертикальному уровню со стороны ската или фронтона. В этом случае стены такого чердачного помещения утепляют по принципу каркасного дома. А паронепроницаемую пленку стен соединяют внахлест и герметично скрепляют лентой с пароизоляцией крыши в ее утепленной части.

  • Отсекать часть чердака по горизонту. В этом случае у мансарды появляется «свой» холодный чердак, который утепляют по его перекрытию. А пароизоляцию подшивают снизу к его перекрытию (или подшивному потолку) и соединяют лентой с паронепроницаемой пленкой утепленной части ската.

Пароизоляцию мансардной крыши проводят по контуру утепленияЭто может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про .

Предлагаем ознакомиться  Лунный посадочный календарь на Май 2020 г.

37ac3431e61f8f030c7ce7f9326f6bf1.jpg

Фронтоны домов с двухскатной или многощипцовой крышей утепляют точно так же, как фасад.

Зачем нужна гидроизоляционная или супердиффузионная паропроницаемая мембрана?

В американской конструкции стены, паропроницаемая мембрана всегда ставится снаружи, поверх ОСП.  Ее основная задача как ни странно, это не защита утеплителя, а защита самого ОСП.  Дело в том, что американцы делают виниловый сайдинг и другие фасадные материалы сразу поверх плит, без каких либо вент зазоров или обрешеток.

Естественно при таком подходе, возникает вероятность попадания наружной атмосферной влаги, между сайдингом и плитой.  Как — это уже второй вопрос, сильный косой дождь, огрехи строительства в районе оконных проемов, примыкания кровель и т.п.

Если вода попадет между сайдингом и ОСП, то высыхать она там может долго и плита может начать гнить.  А ОСП в этом плане материал поганый. Если начал гнить, то процесс этот развивается очень быстро и уходит вглубь плиты, разрушая ее изнутри.

Именно для этого, в первую очередь и ставится мембрана  с одностононним проницанием для воды.  Мембрана не даст воде при возможной протечке, пройти к стене. Но если каким то образом, вода попала под пленку, за счет одностороннего проницания, она может выйти наружу.

Пусть вас не смущает слово супердиффузионная.  По сути это то же самое, что и в предыдущем случае. Слово супердиффузионная означает только то, что пленка очень хорошо пропускает пар (диффузия пара)

В скатной кровле, например под металлочерепицей, обычно нет каких либо плит , поэтому паропроницаемая мембрана защищает утеплитель как от возможных протечек снаружи, так и от продувания ветром. Кстати именно поэтому подобные мембраны еще называют ветрозащитными.  То есть паропроницаемая гидроизоляционная мембрана и ветрозащитная мембрана — как правило, одно  и то же.

В кровле мембрана так же ставится с наружной стороны, перед вент зазором.

Кроме того, обращайте внимание на инструкцию к мембране. Так как некоторые мембраны ставят вплотную к утеплителю, а некоторые, с зазором.

Но почему не поставить пароизоляцию?  И сделать абсолютно паронепроницаемую стену с обоих сторон?   Теоретически — такое возможно.  Но вот практически, добиться абсолютной герметичности пароизоляции не так просто — все равно где то будут повреждения от крепежа,  огрехи строительства.

То есть какое то мизерное количество пара, все же будет попадать в стены. Если снаружи стоит паропроницаемая мембрана — то этот мизер имеет шанс на то, чтобы выйти из стены. А вот если пароизоляция, он останется надолго и рано или поздно, достигнет насыщенного состояния и снова точка росы появится внутри стены.

Кстати,  стоит упомянуть еще об одной детали, для чего используются пленки, а стена или кровля делается максимально герметичной. Потому что лучший утеплитель, это воздух. Но только в том случае, если он абсолютно неподвижен.  Задача всех утеплителей, будь то пенопласт или минвата, обеспечить неподвижность воздуха внутри себя.

Как уже упоминалось, гидроизоляцию кладут поверх утеплителя. Располагают ее под кровлей. Между ней и теплоизоляционным слоем устраивают или не устраивают вентиляционный зазор в зависимости от материала, использованного в организации системы.

К востребованным в строительстве видам паропроницаемым, иначе именуемым паропрозрачным материалам относятся:

  • Перфорированные пленки. Рулонные материалы с отверстиями особой формы, которые обеспечивают отвод пара, но не пропускают воду с внешней стороны. Служат в основном изоляцией скатов над холодными чердаками, т.к. не могут полноценно выполнять гидроизоляционные и ветрозащитные функции.
  • Пористые мембраны. Материалы с волокнистой структурой, по строению схожие с фильтром. Показатели паропроницаемости этого вида зависят от диаметра пор и способности волокнистой ткани пропускать испарения. Этот вид гидроизоляции не используется там, где есть возможность засорения пор от избыточного содержания пыли.
  • Супердиффузионные мембраны. Тончайшие многослойные мембранные системы, каждый слой которых выполняет определенную работу. В их строении нет отверстий, которые могут забиваться пылью, потому материалы указанной группы обладают наивысшей сопротивляемостью всевозможным загрязнениям.

Супердиффузная мембранная изоляция бывает двух- и трехслойной. Двухслойные разновидности уступают трехслойным собратьям по критериям прочности, т.к. в их строении удалена одна из армирующих подложек. По стоимостным аспектам оба варианта не слишком различаются, потому при возможности выбирать предпочесть лучше трехслойный материал.

Пористые и супердиффузионные материалы вместе с водозащитными обязанностями играют роль ветрозащиты. Они предотвращают «вымывание» ветрами тепла из легких волокнистых ватных утеплителей. Перфорированные пленки эту работу не делают, потому при использовании для изоляции скатов минеральных ват требуют устройства дополнительного ветрозащитного ковра, что порой сводит к нулю первоначальную экономию.

Укладку подкровельной гидроизоляции обязательно сопровождает устройство вентиляционной системы, которая бывает:

  • Одноуровневой. Предопределяющей организацию вентиляционных каналов, продухов, между гидроизоляционным барьером и кровельным покрытием. Устраивается при использовании супердиффузионных и пористых мембран, которым не запрещено вплотную контактировать с любым типом утеплителя.
  • Двухуровневой. Полагающей организацию двух уровней вент. каналов, находящихся между теплоизоляцией и гидробарьером, затем между ним и покрытием. схема характерна при использовании перфорированных пленок

Продухи – вентиляционные каналы, расположенные параллельно скатной кровле, устраивают путем установки деревянной рейки с высотой стенки не менее 4 см. Для двухуровневой системы реку крепят в два яруса: над утеплителем и над гидроизоляцией. Сформированная с ее помощью обрешетка заодно фиксирует рулонную изоляцию, а также служит основой для кладки кровли или сплошного настила под мягкие виды покрытий.

Как монтируется парогидроизоляция

Обустройство пароизоляции происходит следующим образом:

  • С внутренней стороны чердачного помещения, поверх теплоизолятора монтируют обрешетку, состоящую из бруса, уложенного с шагом 40-50 сантиметров.
  • К брусу крепят пленку пароизолятора, используя для этих целей обычный степлер. Причем полосы изолятора монтируют без натяга, с напуском не менее 100 миллиметров. Расположение полос относительно ската кровли или стены может быть любым – и параллельным, и перпендикулярным. А в качестве пароизолирующего материала лучше всего использовать фольгированную пленку, монтируемую отражателем в комнату.
  • После завершения «строительства» пароизоляционного барьера в защищенной комнате или в чердачном помещении обустраивают приточно-вытяжную систему вентиляции, отводящую излишки водяного пара из дома.

Последний пункт очень важен. Без вентиляции пароизоляция только навредит дому, спровоцировав появление плесени и грибков.

Для гидроизоляции утеплителя вам придется сделать следующее:

  • Поверх карт (матов) или рулонов утеплителя нужно набить рейки, с шагом 30-40 сантиметров. Они образуют обрешетку, к которой будет крепиться гидроизолятор.
  • Поверх обрешетки следует настелить рулонный материал. Причем паропроницаемую сторону мембраны ориентируют на изнанку – обращенный к кровле верх должен быть полностью непроницаем.
  • Стыки соседних полос гидроизолятора соединяют внахлест с 10-сантиметровым напуском. Причем укладка идет лесенкой – первый слой настилают на обрешетку, второй слой перекрывает первый, третий – второй и так далее. При этом укладка идет снизу вверх поперечными полосами. Хотя возможен и вариант с продольным монтажом.
  • Окончательную фиксацию пленки выполняют с помощью контробрешетки, набиваемой поверх гидроизолятора. Эта деталь позволяет выстроить систему вентилируемого фасада и является общеобязательным элементом кровельного пирога.

В заключение обзора процесса гидроизоляции мы позволим себе дать вам несколько советов:

  • Во-первых, никогда не натягивайте гидроизолятор на обрешетку – он должен немного провисать. Иначе пленка или мембрана попросту порвется.
  • Во-вторых, крепите изолятор только контробрешеткой, даже если вы не планируете строительство вентилируемых систем. Крепление на скобы или гвозди лишь разрушает целостность мембраны и слетает при первом же порыве ветра.
  • В-третьих, не забывайте о минимальном напуске – 10 сантиметров верхнего нужно уложить на нижний слой гидроизолятора. Иначе вода отыщет лазейку и испортит ваш утеплитель.

209d1a2197c83b4e0144bcace9d62f1d.jpg

Гидроизоляция крыш или стен – это еще относительно несложная задача. А вот обустройство паро- и гидрозащиты окна  — это уже совсем другая задача, решить которую можно только с помощью особой технологии.

Ну а сам процесс парогидроизоляции окон выглядит следующим образом:

  • После монтажа окна в стене или кровле остаются зазоры между его каркасом и проемом. Эти зазоры заполняются монтажной пеной.
  • Поверх пены укладывают слой паропроницаемого гидроизолятора. Он должен «заходить» на окно и укладываться поверх кровельного изолятора, перекрывая доступ влаги к шву между каркасом и проемом.
  • После этого, прямо на изоляционную пленку укладывают эластичный материал, который может расширяться под действием влаги, и прижимают его к окну кровельными листами или наличниками,  которые крепятся к оконному проему.

В итоге окно защищают целых три изолятора – эластичный материал под наличником, гидроизоляционная пленка и монтажная пена. И такой сэндвич не оставляет влаге ни единого шанса!

В итоге, начинается путаница.  Пароизоляцию могут поставить с обоих сторон.  Но самый распространенный вариант ошибки, особенно в кровлях и самый страшный по последствиям, когда в результате получается наоборот — пароизоляция установлена снаружи, а паропроницаемая мембрана изнутри.  То есть мы спокойно пропускаем пар в конструкцию, в неограниченных количествах, но не даем ему выйти.  Вот тут то и появляется ситуация, показанная на популярном видео.

Причем это может произойти как с перекрытием, так и со стеной или с кровлей.

Как избежать ошибок с пленками в стене или кровле?

У страха глаза велики, на самом деле, с пленками в стене или кровле все достаточно просто. Главное помнить соблюдать следующие правила:

  1. В условиях холодного климата (большая часть России) пароизоляция всегда ставится только с внутренней, «теплой», стороны  — будь то крыша или стена
  2. Пароизоляция всегда делается максимально герметично — стыки, отверстия проходок коммуникаций, проклеиваются скотчем. При этом зачастую требуется специальный скотч (как правило с бутил каучуковой клеевой основой), так как простой может отклеиться со временем.
  3. Самая эффективная и дешевая пароизоляция — полиэтиленовая пленка 200мк. Желательно «первичная» — прозрачная, на ней проще всего проклеивать стыки обычным двусторонним скотчем.  Покупка «брендовых» пароизоляций как правило неоправданна.
  4. Паропроницаемые мембраны (супердиффузионные, ветрозащитные) всегда ставятся с наружной, холодной стороны конструкции.
  5. Перед тем как ставить мембрану, обратите внимание на инструкцию к ней, так как некоторые типы мембран рекомендуется ставить с зазором от материала, к которому она прилегает.
  6. Инструкцию можно найти на сайте производителя или на рулоне самой пленки
  7. Обычно, во избежании ошибок с тем «какой стороной» монтировать пленку, производители сворачивают рулон так, чтобы «раскатывая» его снаружи по конструкции, вы автоматически производили монтаж правильной стороной. При других вариантах использования, перед тем как начинать монтаж, подумайте, какой стороной расположить материал.
  8. Выбирая паропроницаемую мембрану, стоит отдать предпочтение качественным производителям «первого и второго эшелона» — Tyvek, Tekton, Delta, Corotop, Juta, Eltete и т.п. Как правило, это европейские и американские бренды.   Мембраны производителей «третьего эшелона» — Изоспан, Наноизол, Мегаизол и прочие «изолы», «брейны» и т.п. как правило сильно уступают в качестве, а  большая часть из них вообще имеет неизвестное китайское происхождение с штамповкой бренда торговой компании на пленке.
  9. В случае сомнений по использованию пленки — зайдите на сайт производителя и прочитайте инструкцию или рекомендацию по применению.  Не доверяйте советам «продавцов консультантов». Относится в основном к материалам «первого и второго эшелона».  В инструкциях  производителей третьего эшелона часто бывает большое количество ошибок, так как фактически они только торгуют пленками, не производя их и не занимаясь каким либо разработками, поэтому инструкции пишутся «на коленке»

PS Если вас интересует немного больше информации о разнице в паропроницаемых гидроизоляционных мембранах, рекомендую прочитать вот этот небольшой документ

(Visited 128 212 times, 47 visits today)

Нюансы укладки подкровельных пленок

Мы выяснили, что укрывающие пирог от атмосферного негатива гидроизоляционные материалы могут укладываться с одним либо двумя вентиляционными зазорами. Они нужны для того, чтобы в многослойной кровельной системе не накапливалась влага, а свободно выводилась потоком воздуха по сформированным рейками продухам.

Равнозначную функцию выполняют вентиляционные зазоры, сопровождающие укладку пароизоляционных пленок. Независимо от структуры и состава материала их устанавливают с двумя ярусами вентиляции, находящимися с обеих сторон паробарьера. Из-за низкой паропроницаемости этому слою требуется усиленное проветривание.

Большинство подкровельных пленок не обладает способностью растягиваться при натяжении. Поэтому на стропильный каркас их укладывают так, чтобы рулонная изоляция несколько провисала в пространстве между стропилинами. Провисание необходимо, чтобы материал не треснул при натяжении во время стандартных подвижек, свойственных деревянным системам.

Полотнища гидроизоляции расстилают в зависимости от крутизны конструкции. На крутых крышах материал кладут вдоль стропильных ног, на пологих крышах располагают параллельно коньковому прогону. Полосы пароизоляционной защиты устанавливают исключительно параллельно коньку.

Предлагаем ознакомиться  Овес и овсянка разница

Укладка полос производится с нахлестом, величина которого обозначена производителем изоляционной продукции. На рулонах обязательно указывается сторона, согласно которой должен производиться монтаж полос. Менять стороны категорически запрещено, т.к. в итоге изменятся паро- и водоизоляционные свойства.

При устройстве гидрозащиты, укладываемой параллельно коньковому ребру, стартуют от линии карниза. Для правильного обустройства край стартовой гидроизоляционной полосы должен выступать за край карниза на 10 см по минимуму. Его потом выводят под капельник или карнизную планку. Полосы кладут так, чтобы нахлест верхнего полотнища перекрывал край нижнего.

Пароизоляционный барьер начинают сооружать, стартуя от конькового ребра. Каждое следующее полотнище обязано закрыть нахлестом край предыдущего. Если соблюдать описанную методику в устройстве обоих видов изоляции, в утеплитель попадает минимум воды.

Основные отличия изолирующих слоев

Разница между пароизоляцией и гидроизоляцией состоит в их непосредственном назначении. Оба этих слоя оберегают утеплитель, но гидроизоляционный делает это снаружи, а пароизоляционный слой – препятствует проникновению пара и влаги изнутри.

Пароизоляция отличается тем, что она не пропускает ничего, в то время как гидроизоляционная пленка имеет микроскопические отверстия на поверхности, которые позволяют пропускать теплый воздух, просочившийся изнутри. В этом заключается внешнее отличие пленок.

Монтаж слоев

Отличается и монтаж пленок, гидроизоляция осуществляется по следующим правилам:

  1. Пленка раскладывается двумя способами: параллельно или перпендикулярно кровельному каркасу, состоящему из реек.
  2. Монтируется она внахлест, который составляет не менее 10 сантиметров.
  3. Для закрепления используются специальные контррейки.
  4. Нельзя сильно натягивать гидроизоляционную пленку.
  5. Скрепление полотен можно производить с помощью скотча.

Укладка пароизоляционного слоя начинается только после того, как завершен монтаж теплоизоляции. Делать это следует по следующим правилам:

  1. Направление укладки любое.
  2. Крепление производится с применением реек, расстояние между которыми должно быть не более 50 см.
  3. Внахлест полотен составляет 10 см.
  4. Для закрепления пленки можно использовать строительный степлер.

Если выполнить все правила монтажа пароизоляционного и гидроизоляционного слоев, утеплитель будет надежно защищен. Это позволит существенно сэкономить на отоплении, а также убережет дом от появления сырости и плесени, и от разрушения.

Если случайно перепутать материалы для создания слоев паро- и гидроизоляции, это приведет к разрушению утеплителя. В результате будет неизбежен демонтаж всего кровельного пирога с полной заменой всех трех слоев.

Как отличить изоляционные материалы

Отличие пароизоляции от гидроизоляции состоит в следующем.

Слой пароизоляции нужно прокладывать с нижней части подкровельного пирога. Ее кладут вплотную, не оставляя зазора. Гидроизоляцию нужно поместить между теплоизоляцией и крышей. Часто рядом с ней оставляют один или два слоя для вентиляции кровельного пирога.

Нижний слой не дает проникать пару в кровлю. Внешний обеспечивает пару возможность спокойно уходить в атмосферу. В этом случае попадание воды в теплоизоляционный слой будет сведено к минимуму. Когда неправильно установлена паро-, гидроизоляция, возникнет застой влаги, который может нарушить теплозащитные свойства кровли.

Паро- и гидроизоляция — это важные части кровли. Если они не будут защищать теплоизоляционный слой, то он постепенно намокнет и больше не сможет выполнять свои функции.

У таких пленок с обеих сторон абсолютно водонепроницаемая поверхность, т.е. они никакую влагу не впускают и никакую не выпускают. Самый дешевый вариант такой пленки – обычная полиэтиленовая, применяемая на огородах. Правда, для кровли ее можно использовать только в крайнем случае, потому что под крышей всегда жарко, а тонкая пленка от температуры разрушается и растягивается.

Более дорогой, но весьма полезный тип пароизоляционной пленки – фольгированная, т.е. с одной стороны имеющая слой фольги. Такая пленка стелется фольгированной стороной внутрь кровли, чтобы отражать инфракрасное излучение, из-за которого и уходит из помещений основная часть тепла. Использовав подобную пленку для изоляции пара, вы автоматически увеличите уровень сохранения тепла, а значит, станете меньше платить за отопление.

На рулоне с пленкой должно быть указано, что она пароизоляционная

bdc5997864f736cbeda1473ca97f5890.jpg

Для гидроизоляции описанные выше пленки не подойдут, потому что они абсолютно водонепроницаемы. Они, конечно, не пропустят влагу извне, но для нормального функционирования кровельного пирога этого мало. Дело в том, что гидроизоляционный слой выполняет еще одну задачу: выводит из утеплителя случайно попавшие пары.

Может возникнуть вопрос: откуда они там берутся, если внутри пленочный барьер и снаружи тоже. Оказывается, еще нет в мире такой пленки, которая была бы водонепроницаемой на 100%. Какая-то часть пара все равно просочится из помещений или вентиляционного слоя, поэтому надо сделать так, чтобы влага нашла выход наружу.

Для этого и придуманы особые гидроизоляционные пленки, которые называют мембранами. Они созданы из полимеров и отличаются повышенной прочностью, устойчивостью к перепадам температур, к ультрафиолету. Но самое главное их свойство кроется в структуре: она пористая. Это сделано для того, чтобы пар мог просачиваться через поры под кровлю.

Существуют диффузионные и супердиффузионные мембранные пленки. У обеих поры напоминают микроскопические воронки. Принцип действия основан на том, что молекула воды имеет больший объем, нежели молекула пара. Так что пар через широкую часть воронки выходит, а влага снаружи через узкое «горлышко» просочиться не может

Используя мембраны, важно положить их правильной стороной: широкой частью пор к утеплителю, узкой – к кровельному покрытию.

Структура обеих пленок отличается по количеству пор. Так, диффузионные мембраны требуют, чтобы их поры не соприкасались с утеплителем, иначе воронки закупорятся минеральной ватой и не будут функционировать. В таких кровельных пирогах гидроизоляционный слой должен быть окружен с обеих сторон вентиляционными зазорами:

ae515639703371135b5c7db0ff15ebca.jpeg

Между мембраной и кровельным покрытием обязательно создают вентиляционный зазор, чтобы вышедший пар мог улетучиваться с потоком воздуха наружу

Мембранные пленки подходят не ко всем типам кровельного покрытия, а только к тем, которые не боятся выпадения конденсата на тыльной стороне. Так, к примеру, металлочерепица требует особой гидроизоляционной пленки, которую называют антиконденсатной. Она пар из утеплителя не выпускает наружу, а аккумулирует его на своей тыльной поверхности с помощью множества мельчайших ворсинок. И уже оттуда влага улетучивается с помощью воздушных потоков вентиляционного зазора.

Только грамотное применение пароизоляционных и гидроизоляционных пленок обеспечит сухой потолок и теплый воздух в помещениях.

Примечание! Конечно, можно использовать обычную полиэтиленовую пленку высокой плотности. Но учитывая невысокую устойчивость к механическим повреждениям, ее даже не рекомендуют использовать при обустройстве пароизоляции пола. А у крыши степень «ответственности» этого слоя кровельного пирога еще выше.

Самый простой вариант пленки содержит два слоя, один из которых имеет антиконденсатную поверхность.

Антиконденсатная поверхность имеет «шероховатый» вид, и ее обращают внутрь чердака

Усиленные пленки в своей структуре имеют еще армирующий слой – сетку из прочных полипропиленовых нитей. Этот вид пароизоляции относится к категории Стандарт. А например, компания Юта предлагает специальный вид пароизоляции Ютафол Special с улучшенными пожаробезопасными свойствами, которая в своем составе в качестве третьего слоя имеет не армирующую сетку, а самозатухающий реагент.

И последний вариант – это трех- и четырехслойные пленки с теплоотражающей поверхностью. В этом случае пароизоляция получает еще одну дополнительную функцию – энергосберегающую.

Утепление стен

Что бы ни городить толстые стены с использованием дорогостоящих материалов, вполне целесообразно применять для их устройства утеплители. Благо выбор велик

Вот тут важно применять правило дышащих стен. Когда скопившаяся влага из помещения будет легко выводиться наружу, тем самым не причиняя ущерба основной конструкции, а снаружи не будет проникать внутрь

Помимо пропускной способности стены должны защищать от ветра и сохранять тепло. Очень часто в дома встраивают сауны и бани, что бы защитить стены от разрушения сыростью применяют паронепроницаемые материалы, для таких случаев лучше подойдут антиконденсатные мембраны с фольгированной стороной. Такая защита позволит сохраняться теплу внутри помещения и не выпускать влагу наружу.

Для стен раньше широко применялся пергамин, но ввиду его хрупкости он не удобен в монтаже. Сегодня все чаще применяют в качестве пароизоляторов полиэтилен, полипропилен, антиконденсатные пленки. Они более устойчивы к ультрафиолетовым лучам и нестабильным температурным режимам. Антиконденсатные пленки выпускаются двойной текстурой, с одной стороны она гладкая, защищает от внешней влаги, а с другой шероховатая – поглощает влагу.

В чем же разница

Разница в том, что гидроизоляция защищает поверхность строительных конструкций от воды, которая воздействует на защиту активно, создавая постоянное давление (осадки на крыше, грунтовые воды под фундаментом), а пароизоляция защищает от воды, содержащейся в потоке тёплого воздуха, идущего изнутри помещений и не подвержена никаким заметным нагрузкам.

На практике эта разница отражается в первую очередь на стоимости материалов. Так как гидроизоляция всё время находится под давлением, её делают более прочной и от этого цена производства увеличивается, в сравнении с материалом пароизоляции. Плёнка, защищающая от пара, не требовательна к прочности, потому как не испытывает практически никаких нагрузок.

Чтобы проиллюстрировать эту разницу на примере реальных материалов, приведём среднюю цену на 1 м² гидроизоляции «Изоспан Д (D)» и пароизоляции «Изоспан В». Так, стоимость 1 квадратного метра Изоспан D составит около 22 рублей, а за 1 кв. м Изоспан В нужно будет заплатить в среднем 15 рублей.

В принципе, средний гидроизоляционный материал вполне справится с задачами пароизоляции. Но, учитывая, что для монтажа слоя парозащиты потребуется не один квадратный метр материала, легко сделать вывод, что использовать более дорогостоящий гидрозащитный слой с целью защиты конструкций от пара будет просто расточительством.

Чем пароизоляция отличается от гидроизоляции

Словом, главное отличие гидроизоляции от пароизоляции заключается в позиционировании защитного слоя. У гидроизоляции он расположен снаружи, а у пароизоляции – с изнаночной стороны.

Кроме того, пароизоляция  может гарантировать только «глухую» защиту, которая не дает шансов «прорваться» к утеплителю. А гидроизоляция может отсекать влагу и пропускать воздух. Впрочем, паропроницаемыми являются не все гидроизоляционные материалы. Ведь такая изоляция стоит намного дороже обычного варианта.

Гидроизоляционные покрытия укладывают поверх теплоизолятора, на особую обрешетку. Основная задача такого покрытия – отсечь просочившуюся сквозь кровельный или облицовочный материал влагу от утеплителя.

Кроме того, гидроизолятор защищает утеплитель и от конденсата скопившегося на внутренней поверхности кровельного или облицовочного материала. При этом, гидроизоляция паропроницаемая универсального назначения способна пропускать воздух, являясь непроницаемой только для влаги. Это качество гидроизоляционных мембран облегчает процесс вентиляции чердачного пространства.

Задача пароизоляции немого иная. С ее помощью формируют непроницаемую преграду, отсекающую утеплитель от несущей стены или кровельного каркаса. То есть, пароизоляцию укладывают прямо на стену или кровельный щит, а уже на нее монтируют обрешетку и слой утеплителя.

Как укладывают и зачем

Обычно пароизоляцию укладывают со стороны помещения. Это связано с тем, что обычно внутри помещения влажность выше. Особенно это характерно для кухонь, ванных, а также бань и саун.  Для бань или саун, построенных их древесины, проникновение влаги в древесину чревато также образованием плесени и постепенным разрушением дерева. Особенно эта проблема актуальна для русских бань с их высоким уровнем влажности.

Пароизляция не дает пару проникнуть к теплоизолятору

ca259b9c1ad09032cfbdbd8962c43bbe.jpeg

В традиционных банях из оцилиндрованных бревен без дополнительной теплоизоляции выведение паров, регуляция влажности и просушка помещения происходит за счет природных процессов.  Даже при идеально подогнанных бревнах и законопаченных межвенцовых соединениях, удаление паров и поступление свежего воздуха происходит за счет микропор древесины, небольших щелей в бревнах. Именно так и парились наши предки: прогревали помещение бани долго — шесть-восемь часов, никуда не спешили и не экономили дрова.

Нам же нужно, чтобы баня была готова максимум, в течение часа, затраты энергоносителей при этом должны быть минимальными. Достигается это за счет многослойного  «пирога» из различных материалов для сохранения тепла и пара. Слой пароизоляции в таком «бутерброде» обязателен, иначе все «слои» придется менять через год-два, а древесину долго и упорно «лечить» от плесени и грибков.

, ,
Поделиться
Похожие записи
Комментарии:
Комментариев еще нет. Будь первым!
Имя
Укажите своё имя и фамилию
E-mail
Без СПАМа, обещаем
Текст сообщения
Adblock detector